Peninsula Valdes et Puerto Deseado (Patagonie Nord-Est)

Nous voilà de retour sur la route, trop content de retrouver notre liberté en ce 12 mars ensoleillé.

Après cette longue pause non prévue dans la capitale, nous sommes décidés à rouler au plus vite vers le sud et tenter d'éviter au maximum les rigueurs de l'hiver menaçant.

L'oppression de la ville à laissé place à la solitude d'une immense mer d'herbes grasses nommé Pampa. Terme utilisé jusque dans nos patois  régionaux, synonyme de perdu ou lointain, le mot a traversé les siècles contrairement a la tribu, issue de cette terre, qui lui a donné son nom.

A mesure que nous descendons, le paysage est de plus en plus sec,  les arbres déjà rares deviennent ici des points de repères où l'homme civilisé s'est installé. A perte de vue, les herbes jaunies épousent le relief ondulant de la plaine interminable. 

Plus nous poussons vers le sud, plus le terrain devient minéral. Nous voilà en haut de la plus haute colline que nous guettions déjà du JunglePaj il y a100 kms. Un village poussiéreux s'y est accroché, en contrebas un bus se rend à une mine qui fait vivre les quelques habitants perdus dans la steppe qui s'étend de tout côté.

Le 14 Mars, après 1400 kms, nous arrivons à la péninsule Valdèz. Première étape de notre épopée patagonienne.

L'isthme qui sépare la péninsule du continent nous donne un aperçu sur les deux golfes qui le jalonnent. L'océan turquoise brille de mille reflets, sublimé par les couleurs pastelles environnantes. 

Nous ne résistons pas longtemps à l'appel de l'océan et descendons gouter l'eau fraiche et l'air iodé du Golfe San José au nord.

Nous croisons nos premiers troupeaux sauvages de Nandous (cousin de l'autruche) et de Guanacos (cousin sauvage du lama).

Le Parc National, classé au patrimoine mondial de l'Unesco englobe cette péninsule de plus de 360 000 hectares. De cette immensité, seules 3 pistes sont autorisées à la circulation et le camping toléré en un seul point : Punta Pyramidés. Sachant que le tour complet fait plus de 250 kms, on espère réussir à se planquer au milieu de la steppe Patagonienne et éviter le retour obligatoire à la seule ville de la péninsule.

En ce 15 Mars, nous rencontrons Benoit et Fabienne. Un couple de français super sympas qui comme nous débarquent dans le grand sud hors saison... à l'approche de l'hiver.

Nous passons des heures à discuter et d'un commun accord décidons de continuer la route de concert. Nous deviendrons des inséparables !

L'intérêt majeur de Valdez concerne la  reproduction des baleines qui viennent, malheureusement pour nous, festoyer de septembre à décembre. Cependant, en cette saison les Orques sont visibles et plusieurs ont justement été aperçus ces jours-ci.

Nous décidons donc de nous rapprocher des spots convoités par ces drôles de mammifères tout en bravant les restrictions concernant le camping et les accès. Au milieu de la péninsule plusieurs salines sont présentes, elles sont avec la graisse des lions de mer, les deux raisons de la colonisation de ce bout de terre hostile. L'une crée une dépression de 35 kms carré à 42 m sous le niveau de la mer, unique au monde.  Après plusieurs tentatives, nous arrivons au bord de l'une d'elle, splendide. Nous y faisons un stock de gros sel non raffiné pour les 6 prochains mois... Ce premier soir de grand froid qui nous obligera pour la première fois du voyage à sortir nos duvets, nous le passons dans le super van 4× 4 de nos amis, assez grand pour nous accueillir tous les quatre.

Le 16 mars, nous quittons la saline pour Punta Contor. La route longe maintenant l'océan.  En contrebas des falaises, une multitude de lions de mer gissent, affalés tels des ivrognes n'ayant pu atteindre leurs logis.

Valdez est la seule éléphanterie marine continentale du monde et, notre destination, l'un des lieux favoris, où,  unique au monde aussi, les orques se jettent sur la plage au péril de leur vie pour  attraper les bébés lions inconscients du danger qui les guettent.

Sur ce site superbe, nous faisons la connaissance d'une joyeuse petite famille venue tout comme nous de la lointaine Guyane française. Guillaume, Guillemette et Jules, passionnés d'ornithologie et de mammifères en tout genre, nous enrichirons chaque jours de leurs connaissances. Ils ont aperçu le jour précédent les orques et nous refilent le virus.  

Le premier soir, tous ensemble,  nous tentons de rejoindre Punta Buenos Aires, au nord ouest, afin de trouver un bivouac près d'une plage qui j'assure semble superbe...depuis la carte satellite. Notre petit convoi  n'en finira pas d'ouvrir et de fermer les portails des estancias. La route nous comblera de la faune locale: chevaux,  lièvres, renards, tatous croisent notre route pour notre plus grand plaisir. 

Nous atteignons enfin une plage que le vent violent balaye avec force, c'est le crépuscule, nous passons la soirée dans la cabine des Guyanais qui accueille aisément les 7 dissidents du parc partis explorer les chemins interdits.

Nous passons plusieurs jours ensemble à attendre,  plein d'espoir, le retour des bêtes marines, espérant secrètement qu'un pauvre petit lion de mer se fasse dévorer sous nos yeux... Les journées passent, rien ne se passe sur la plage en tout cas. Le parking par contre c'est transformé en terrain de jeu...

Le 19 Mars, on abandonne,  les 3% de chances de voir une attaque ont eu raison de notre morale. Nous quittons tous ensemble le site pour la ville poussiéreuse de Puerto Madryn.

Les Guyanais partent alors vers l'ouest et nous continuons en tandem notre descente infernale vers le pôle.

20 Mars, nous quittons notre nationale  3 préférée pour Bahia Bustamante. Hormis la route fort sympathique y menant, le site n'a rien d'exceptionnel à offrir. Pour sur il est reculé du monde, mais la faune marine censée apporter la magie au lieu est déjà partie en des contrées plus chaudes. Le village qui fut abandonné à été  transformé en hotel. Les vieux murs laissent imaginer la vie rude, en des temps pas si lointains. Les pauvres bougres envoyés ici étaient condamnés à ramasser à longueur d'année les algues que la baie, sans volume, voulait bien offrir.

Plus tard, nous stoppons nos monstres roulants, dans la capitale du pétrole argentin. Alors que j'essaye en vain de réparer le chauffage du Jungle Paj, nos amis visitent le musée du pétrole. 
Ce jour là ras-le-bol des cheveux longs , alors qu'Estelle n'est pas d'accord je décide de raser tout ca ! Ca change non ?

Le lendemain , après avoir fait les achats nécessaires  à nos futurs excursions montagnardes sous l'œil avisé de Benoit et Fabienne fervent randonneurs, nous voilà repartis sur l'une de ces routes interminables, droite et monotone.
Au bout de la route Puerto Deseado , 20 000 habitants , accroché à l'estuaire du Rio du même nom, vit du produit de la pêche qui est intégralement exporté. Arrivés face à l'océan, alors que nous cherchons à notre habitude le bivouac parfait, nous croisons notre premier spécimen de manchot. Le manchot de Magellan. La pauvre bête fait peine à voir, seul, a moitié déplumé, il a l'air gravement malade.

Nous apprendrons plus tard, que c'est l'époque où ces curieux mammifères renouvèlent leurs plumages, avant d'attaquer  l'hiver. Ils se retrouvent contraints  d'attendre que ca pousse; limitant au maximum les déplacements  et la baignade qui peuvent être mortels.

Le lendemain, nous découvrons les plages et les canyons jouxtant la ville. La beauté des paysages, la couleur du Rio tout proche invitent à la baignade que  bien entendu le froid sec et les vents violents rendent  impossible.

Nous passons  une soirée mémorable au fond de l'un de ces canyons. La température avoisine les zéro degrés. Réchauffés  par l'assado où grille la viande, la tête dans les étoiles, nous dégustons l'instant, émerveillés.

A l'aube, en ce 24 Mars, nous voilà chevauchant la mer sur un énorme zodiac. Au loin l'île Pinguinos nous attend.  

Nous tournons autour d'un rocher envahie par les lions de mer avant de débarquer sur cette île incroyable où  900 couples de pingouins ont élus domicile.

Les manchots de Magellan d'un côté et les Gorfous sauteurs de l'autre,  nous traversons le site et observons de prêt les colonies incroyablement nombreuses.  Le spectacle est saisissant.

On vous montre les plus beaux mais certains font vraiment peur avoir ! Pas facile de muer .....

    

  

  

  

Plus loin, d'autres colonies d'otaries profitent du soleil, au milieu plusieurs phoques énormes sont camouflés (on ne les voit pas sur les photos)

De retour sur l'embarcation,  nous passons une heure a pourchasser les dauphins.  Très joueur, 3 espèces dont les Toninos et le Dauphin du Chili viendront sauter à la proue du bateau.

   

Avant de partir nous nous arrêtons à la grotte de Lourdes version argentine, un site superbe malheureusement défiguré par les nombreux tags.

Le 21 Mars nous avons rattrapé la Ruta 3, près a traverser la patagonie D'Est en Ouest.

A bientot pour la suite de la Patagonie ....