Terre de Feu

15 Avril 2014
Les dauphins Toninos accompagnent le bateau sur les eaux ventées du Détroit de Magellan. Une demie heure de traversée plus tard, nous voilà enfin sur la plus grande île des Amériques. La Terre de Feu.

Magellan la nomma ainsi quand il vit les peuples aborigènes entretenir des feux dans les canoës pour se réchauffer.  (C'est qu'ils étaient tout nus aussi!)

Cerro Sombrero, l'une des plus grosse bourgade chilienne de l'île... Une poignée d'habitations sommaires accrochées à une colline. De son sommet qui domine les alentours, un paysage de steppe immensément vide se dévoile. Les carabineros nous apprennent que le passage frontière le plus au sud que nous voulions emprunter pour rejoindre l'Argentine est fermé à cette époque de l'année. Déçus, nous décidons tout de même de faire une boucle dans cette contrée la plus sauvage de l'île.

Au petit matin, après une nuit fraiche comme à l'accoutumé... Nous rejoignons la côte Ouest par Onaisin.

Le vent qui nous à secoué toute la nuit s'est encore amplifié.

La  steppe que nous traversons est vouée à l'élevage ovins, les moutons, depuis les années 1880. Industrie qui permis le développement de la colonisation de cette terre inhospitalière. Elle engendra en Terre de Feu comme en Patagonie (y compris le parc des Torres del Paine)  une déforestation massive.

Industrie qui orchestra dans le même temps, le génocide des 3 tribus natives de la région (Les Onas, Yamanas et Alakalufes, environ 10 000 habitants au XVI siècle): L'abattage sans discernement de la base alimentaire des indiens n'étant pas assez efficace, les trusts étrangers (qui contrôlent les élevages et les mines) et le gouvernement Argentin, en 1879, engagèrent des tueurs à gages qu'ils rémunéraient 1 livre sterling l'oreille... Epoque charmante...

Nous croisons quelques estancias, des milliers de moutons gardés par des cavaliers aux allures de gaucho affrontant le vent et le froid avant d'atteindre la côte.

Le vent n'a pas faiblit, le froid est saisissant, même dans la voiture, qui il est vrai n'a pas de chauffage... On s'en accommode comme on peu depuis des semaines mais le manque commence à se faire sacrément sentir...

La piste suit la côte au niveau de la mer pour un temps puis le paysage change. Des falaises se dessinent, quelques hameaux sont nichés dans de profondes baies, à l'abris.

Plus tard, nous bifurquons vers l'intérieur, montagneux. Prés et moutons se font plus rares à mesure que nous prenons de l'altitude, laissant place à de plus en plus d'arbres. La faune sauvage, guanacos et nandous, se dévoilent enfin aux creux des vallées.

Les essences natives façonnées par les vents violents ne poussent pas bien haut. Les branches et les troncs sont envahis d'une espèce invasive, ressemblant aux lichens ou aux cheveux d'anges.  Si séduisantes qu'elles sont, elles finissent par tuer leurs hôtes en les étouffant...

Plus loin sur la route, vestige d'une fièvre de l'or au début du siècle, une drague démesurée git au fond de la vallée. Un mince ruisseau contourne la barge. Difficile d'imaginer qu'une rivière fit son chemin ici, pourtant l'embarcation nous le rappelle !

Nous sommes à la scierie de Rusfin, perdue au beau milieu de cette contrée vierge et retirée. D'un côté, l'envie de rejoindre les hautes montagnes et les fjords isolés du sud de l'île qui nous attirent tant mais qui sont encore très loin, de l'autre, le réservoir est au 3/4 vide et le prix du carburant à la scierie est exorbitant. Le passage frontière ouvert est situé à des heures de pistes, tout au nord et nous sommes seuls, sans nos amis, en cas de pépins...ce qui est loin d'être rare... Sans parler de la météo... Nous remontons donc plein nord en longeant la frontière Argentine à travers des paysages exceptionnels.

En fin d'après midi, nous traversons la frontière sous une tempête de neige. Nous arrivons de nuit à Rio Grande, sur la côte Atlantique. Nous nous installons sur la plage, le vent violent nous berce. Il fait -6 degrés... On s'effondre.

Réveil en sursaut à 3h du matin, 4 jeunes ont enlisés leur voiture non loin de là. J' irais les sortir de ce faux pas après avoir récupéré la corde sur la galerie. Un plaisir non dissimulé par ce froid terrifiant...

Le 18 Avril, nous quittons la petite ville de Tolhuin sur les bords du lac Fagnano. C'est un peu la limite, côté Argentin, entre la steppe et la montagne. La cordillère andine, colonne vertébrale de l'Amérique du sud, se montre ici pour la dernière fois avant de disparaitre sous l'Atlantique. Les sommets, plus bas, n'en restent pas moins impressionnants. Le JunglePaj pose ces roues pour la première fois sur un épais tapis de neige, lui qui n'avait connu avant nous, que les bains de boue de latérite ocre de Guyane. 

C'est tout excités que nous arrivons à la ville la plus australe de la planète, Ushuaia. Elle fait face au canal de Beagle et à l'ile Navarino,  l'île chilienne qui abrite Puerto Williams et à qui Ushuaia a volé la vedette... Mais Puerto Williams n'est qu'un village.. s'empressent de dire les Argentins. Pas faux, un village qui accueille aujourd'hui une clientèle de luxe, hors budget, pour notre voyage au long court.

Bien que très touristique, Ushuaia, adossée à la montagne dans ce cadre féerique à un charme fous. Nous cherchons en vain un camping, mais l'hiver approchant, ils sont tous fermés. Dans le centre, un hostel de voyageurs, tenu par des argentins baroudeurs, nous autorise à utiliser leurs cuisine et douches gratuitement. Un service qui par un temps pareil est une bénédiction. Non contente de se retrouver toute seule, la voiture se vengera en ne voulant plus démarrer.  Gisele et Alessandro, les propriétaires de l'hostel, revivant dans nos galères, des anecdotes passées, nous laissent libre d'utiliser a volonté les services des lieux.  Nous partageons de très bons moments avec des backpackers du monde entier qui nous permettent d'attendre sereinement le Lundi 21  Avril, en oubliant un peu nos galères à 4 roues. Galère minime qui sera heureusement rapidement résolu.

Le 23, c'est jour de retrouvailles, Benoit et Fabienne arrivent en ville. En les attendant , nous rencontrons 2 patriotes, Flo et JB qui démarrent de ce bout du monde un périple  qui les conduira à vélos jusqu'à Mexico.

Nous passons la journée suivante au Parc National d' Ushuaia. De petites vallées encaissées, des tourbières, des forêts et des vues superbes sur le canal de Beagle. Une faune présente, dont des renards quasi apprivoisés et malheureusement un tarif de tourisme de masse... En fin d'après midi on tente avec Benoit un coup de pêche, sans résultats. Le soir, nous fêtons allégrement nos retrouvailles, ainsi que nos 6 mois et leurs 3 mois de voyage. C'est bien éméchés que nous quittons les lieux en douce à une heure tardive pour ne pas s'affranchir d'un droit de passage réellement scandaleux.

Courte nuit sous le glacier Martial en amont de la ville. De menu réparations, dont le chauffage, prendrons tout le temps de cette belle journée du 25 Avril où nos pensées s'égarent. La terre chaude et humide, la terre rouge de Guyane,  toute la  vie et les souvenirs qu'elle porte nous reviennent en mémoire. Il y a exactement 6 mois nous traversions la foret amazonienne à l'aube d'un voyage longtemps rêvé qui soudain se réalisait. 6 mois d'aventures, de découvertes, d'imprévus, de rencontres. 6 mois de vie condensée, de conditions parfois extrême, de précarité, de bonnes et de mauvaises surprises. 6 mois d'émotions. 6 mois d'adaptation climatique aussi... qui nous permettent de supporter aisément les caprices de la météo et les températures polaires actuelles, si loin de la chaleur étouffante de l'Amazonie...

On se rendra le soir de l'autre côté de la baie d'Ushuaia, vers Playa Larga.

Le lendemain, nous ferons le plein de boue en crapahutant jusqu'à la Laguna Esmeralda, tapie au creux des dernières vertèbres du continent.

Dans l'après-midi, nous partons plein Est, à la rencontre du bout du monde, de la fin de la route. La sensation est bien là, grisante. Loin de l'agitation de la ville, sur la piste la plus australe de la Terre de Feu, on s'y croit, on y est !

Le 27, nous atteignons le bout de la route. Piste superbe qui suit les méandres des criques, des montagnes, traversant les forêts et les domaines des estancias les plus vieilles de l'île. Au bout, un poste militaire y est installé. Après le poste, il faut continuer à cheval et avoir du temps... Au moins 2 semaines, nous dira le vieux paysan, voisin de l'armée, pour faire le tour de la pointe et rejoindre le premier bled sur la côte Nord... Nous, on se contentera de s'installer non loin de là sur la plage. Il fait beau et faute de poisson, on fêtera l'étape avec des boudins cuits au feu de bois.

Au loin déjà, dans nos têtes se profile la chaleur. Aucun de nous n'a envie de trainer plus longtemps si près des icebergs du pôle sud. C'est donc à toute vitesse que nous repartons côté chilien. Là bas, nous attendent, impériaux, une vingtaine de retardataires de la migration annuelle. Dernier rappel du froid dont on veut s'extirper, nous saluons les Pingouins Empereurs, majestueux sur leur petite île.

Le 29 Avril, nous sommes de retour sur le continent. Psychologiquement c'est déjà énorme...

Y a plus qu'à remonter, non ?